|
|
|
 Ворота и крыши, всевозможные ограждения и элементы игровых и спортивных снарядов, трубы и дверцы, радиаторы и котлы, гаражи и карнизы – да мало ли где еще металл может найти применения. Плюсов у этого материала много: он прочен и долговечен, способен переносить высокие температуры и «держать» удар. Минус один – способность корродировать и разрушаться под воздействием кислорода
Как и чем защитить металл?
Одним из самых эффективных методов защиты металла от атмосферной коррозии считается нанесение защитных лакокрасочных материалов. И крупные производители ЛКМ обязательно включают в ассортиментную линейку продукцию «для металла». Это, как правило, покрытия, образующие при высыхании твердую пленку органических веществ с пигментами и наполнителями. Толщина пленки определяется назначением покрытия, а защитные свойства – толщиной слоя и характером взаимодействия с поверхностью основания.
Групп средств для защиты металлических поверхностей три: грунтовки, краски и универсальные препараты «три в одном», которые наносятся прямо на ржавчину.
Грунтовка – незаменимое средство борьбы с атмосферным окислением, одно- или двухслойное грунтование производится перед окрашиванием, помимо защитных свойств сообщая финишному покрытию лучшую адгезию к основанию. При выборе состава важно знать, что для разных металлов используются разные грунтовки. Это именно тот случай, когда к надписи на банке «грунт универсальный» стоит отнестись скептически. Черные металлы нуждаются в высокой антикоррозийной защите, в то время как к поверхности цветных у наносимых составов должна быть хорошая адгезия.
Защитные свойства цинка общеизвестны. Оцинкованная поверхность дольше остается не подверженной коррозии, а потому для стали и других черных металлов лучшей считается алкидная грунтовка с содержанием цинка. Существуют такие разновидности цинковых грунтовок:
– на фосфате цинка (используется под алкидные краски);
– на хромате цинка (состав применяется для тех же целей, но подходит и для деревянных поверхностей).
 Для покраски алюминия используют специальные грунтовки на цинковой основе либо уретановые краски. Медь, латунь и бронзу обычно не красят – эти металлы поставляются на рынок с заводской обработкой, защищающей поверхность и подчеркивающей ее красоту. Если же целостность такого «фирменного» покрытия со временем нарушается, его лучше полностью удалить с помощью растворителя, после чего основание следует отполировать и покрыть эпоксидным или полиуретановым лаком.
Считается, что наилучший материал для окраски металла — нитроэмали. Они быстро высыхают даже при комнатной температуре. Но эти эмали очень чувствительны к влаге, и если относительная влажность воздуха в комнате более 70 %, пленка эмали при высыхании может покрыться белыми пятнами. Покрывать оцинкованную жесть и изделия из нее (в кухне и ванной — это вытяжные вентиляционные трубы, труба водонагревательной колонки) тоже не следует. Как бы хорошо вы эти трубы ни обезжирили, нитрокрасочное покрытие долго на них не продержится. Все дело в незаметной для нас вибрации, которая хорошо распространяется по поверхности тонкого металлического листа. Вообще, чем массивней предмет, поверхность которого вы собираетесь покрыть нитрокраской, тем больше вероятность того, что слой краски долго останется в целости. Именно поэтому и еще из-за повышенной влажности за пределами дома (квартиры) нет смысла красить нитрокраской решетки на окнах.
Грунтовки, тиксотропные эмали и краски для металла обычно наносятся достаточно толстым слоем. Если вы не поклонник метода распыления, а предпочитаете окрашивание «вручную», приобретите круглую кисть с жесткой щетиной (мягкая щетина плоских кистей распределяет состав хуже).
Материалы для отделки металлических поверхностей разрабатываются с учетом условий эксплуатации оснований. Так как большинство металлоконструкций используется все же в уличных условиях, то и производить обработку можно прямо на стройплощадке практически при любой погоде. Процесс нанесения может быть механизирован (используются краскопульты), что позволяет не только увеличить производительность, но и сэкономить время.
Подготовка металла для покраски
Как утверждают специалисты, 70% успеха при работе с металлическими подложками зависит от правильной подготовки основания. Оценить его состояние, произвести очистку, удачно подобрать систему защиты (не забывая об условиях эксплуатации), нанести ее без нарушения технологии – вот основные правила, соблюсти которые не слишком сложно.
Подготовка металлической поверхности к окрашиванию сводится к ее очистке от грязи, рыхлой ржавчины, жиров и грунтованию. Определив состояние подложки и тип загрязнения, можно приступать к делу. Жиры, нагар, грязь, пыль и копоть можно удалить с помощью мыльного раствора либо неагрессивных моющих средств.
Новую поверхность металла после очистки и перед нанесением грунтовки дополнительно обрабатывают очищающими растворителями. Старые поверхности требуют более внимательного к себе отношения. Старые краска и лак удаляются механическим (с помощью наждачной бумаги или разрушителя), химическим (используется растворитель), либо термическим (путем обжигания, что весьма травмоопасно) способом.
Если нет нужды в полном удалении старых слоев краски, и при тщательном осмотре вы не заметили на поверхности вздутий и трещин, выдающих наличие ржавчины, то основание можно зашкурить и, загрунтовав открытые участки, приступить к окрашиванию.
Не забывайте проверить старую и новую краски на совместимость! Для этого следует сделать пробные выкрасы на площади 10–15 см2. Если покрытие высыхает хорошо, не образуя явных дефектов, – все в порядке.
Порядок покраски металла
Окрашенная металлическая поверхность приобретает завершенный вид и дополнительные защитные свойства. На ней образуется свето-, влаго- и атмосферостойкая пленка, препятствующая окислению, а срок покрытия продлевается до 6–8 лет и более.
Производители ЛКМ рекомендуют использовать для финишной отделки краски, эмали и лаки на акриловой (шелковисто-матовая, тонкослойная краска-универсал экстра-класса для наружных и внутренних работ), алкидной основе и силиконовых смолах, а также краски специального назначения. Они могут быть использована без грунта как на новых, так и на старых металлических поверхностях.
Защита для батарей и котлов
Свойства металла позволяют использовать его в режиме постоянного или временного нагрева (печи, батареи, котлы). Такие поверхности также нуждаются в защите, но покрытия здесь используются особые – термостойкие. И тут очень важно не ошибиться – просчеты приводят к пожелтению и растрескиванию краски, преждевременному выходу ЛКП из строя. Подбор материалов производится исходя из температурного режима. Поверхности, нагреваемые не выше 80 градусов, можно обрабатывать любыми ЛКМ для металлов. Следующий уровень – нагрев до 100 градусов (батареи парового отопления) – требует применения модифицированных красок на базе алкидных и акриловых смол. В составе этих материалов есть специальные добавки, не позволяющие покрытию желтеть. Для удобства нанесения можно использовать и лак для батарей в аэрозольной упаковке.
При нагреве до 120 градусов лучше использовать адаптированные акриловые или эпоксидные краски и грунтовки (например, с цинк-фосфатом или цинковой пылью), а при 150 – некоторые полиуретановые покрытия. Более высокие температурные нагрузки (200–400 градусов) требуют создания на металлической поверхности пленки на базе различных комбинаций этилсиликатных и эпоксиэфирных смол. В качестве пигмента в таких ЛКП используется металлическая пудра, т. к. обычные пигменты при этих температурах очень быстро выгорают. Воздействие влаги при таком режиме ничтожно, поэтому достаточно бывает нанести один слой покрытия (например, грунтовки с цинковой пылью).
Следующая степень нагрева – от 450 до 600 градусов – позволяет использовать наносимые очень тонким слоем однокомпонентные покрытия на базе силиконовых смол (их рабочая температура – 500 градусов, но они выдерживают и краткосрочный нагрев до 650). Полное отвердевание таких покрытий происходит лишь при нагревании до 200–230 градусов в течение не менее двух часов.
Основными ошибками, приводящими к преждевременной утрате краски для металлов защитных свойств, являются: неправильная оценка состояния основания, подбор краски без учета материала подложки и условий эксплуатации, несоблюдение технологии производства и нанесения покрытий, использование некачественных, просроченных, либо устаревших материалов (например, на масляной или битумной основе, сроки службы которых редко превышают 2–3 года).
И, наконец, при нанесении финишных покрытий на металлические конструкции мы руководствуемся не только практическими, но и эстетическими соображениями. Окрашенная поверхность выглядит приятно. Вспомните, как преображается детская площадка после прихода маляров, как аккуратно выглядит свежевыкрашенная ограда. Сегодня можно найти довольно много материалов, позволяющих придать старым «железкам» красивый и оригинальный вид. Есть краски, имитирующие другие металлы, краски с эффектом благородной патины, жемчужного сияния, золотистого и серебристого мерцания.
|
|
